攝影完全講座：打通你的任督二脈精準抉擇曝光方式

明明是用同機種的相機，為什麼專業攝影師總是能拍出白皙水嫩的膚質，又或者漫天絢麗動人的彩霞，除了後製修圖外，其實拍攝當下就因為精準掌握曝光，而成就一張張動人的照片。現在就讓我們重新了解，所謂的正確測光到底是怎麼一回事吧！

從頭學測光原理與模式

相機測光表的運作方式，是預設主題的反射率為18%，測量被攝主題反射光源後，反射光透過鏡頭以後的亮度（即TTL 的運作方式），而各種自動模式就是根據測光後的結果，決定一組符合測光結果的光圈／快門數值，進而拍攝一張曝光正確的照片。但凡事總有例外，包含並不是所有物體的反射率都是18%，例如白紙反射率可能為80% 以上；而深色／黑色的物體，反射率可能只有5% 以下，這也就是為何曝光會有偏移的問題所在。至於測光模式更是許多初學者最頭痛的問題所在，常聽到有人說「拍起來太暗了，用點測光拍就對了」，又或者「平均測光常會測不準」，事實上卻是沒有真正了解測光模式意義的說法。相機的測光模式，其實只是設定不同測光範圍，或是選擇測光區域進行加權的模式。

▲標準曝光。

▲曝光補償。

▲相機所建議的標準曝光，明顯曝光不足，經過+2/3 eV 曝光補償拍攝後的右圖，方能回復肉眼所見的視覺亮度，即正確曝光。

我們常看到的測光模式，大致上可分為平均測光、中央重點、點測光三種。

平均測光：是針對畫面中所有區域進行加權運算，由相機自行評估亮、暗部，以及18% 反射率的中間調，最後平均算出現場亮度的模式，在一般亮度充足、反差不大的環境下，可說是最理想的測光模式，也是運用最廣泛的模式。

中央重點測光：是以畫面中央區域為主做加權，再評估畫面周圍亮度，來略微增減測光結果，此模式可說是簡化版的平均測光模式，也是比較早期的自動測光模式，由於一般人拍攝時，大多把主題放在畫面中央，所以能獲得還算準確的測光結果，缺點則是攝影玩家構圖時若不是把主題放在中央，且中央是極暗或極亮的區域，就會產生測光不準確的結果。

點測光：（通常位於中央大約畫面3%區域，若有與對焦點連動的功能，則對焦點在哪？測光點就在同一點）則是以畫面中央的及小區域作為測光點，且並不會因為其他位置的明暗而影響，早期因為測光區域無法縮太小，所以也稱為區域測光（位於中央大約畫面10%區域），也就是說當我們想要以畫面其中一個小區塊為主，並且作為測光重點，就可以運用點測光來確認結果，測試時同樣要注意區快的反射率是否為18%左右，測試後也要按下AEL 或用M 手動模式鎖定曝光值，否則移動相機構圖時，點測光的結果可能就會有所變動（對焦點連動因為不需要移動構圖，所以不在此限）。

重新了解各種測光模式後，我們可以知道，若畫面中全為18% 反射率的物體，且亮度均勻，理論上用哪一種模式的測光結果都一樣，也就無所謂哪一種測光模式才對的問題。

▲由上到下為平均測光、區域測光、點測光、中央重點測光。

更先進的測光系統

有鑑於傳統TTL測光系統容易因為反射率產生誤判，相機廠商也進一步開發新一代測光模組，例如Canon的iFCL測光系統與Nikon的全區域3D距陣測光系統，就是強調相機測光會依據不同色彩、場景遠近、環境亮度做判斷，例如相機遇上較為敏感的紅色，會自動判斷應該稍加測量的EV值，而藍色等反射率較低的色彩，判斷上也會稍微增加結果的EV值，這樣能獲得更正確的測光結果。（接近入射式測光表的測量值）

還沒拍就預想測光與曝光結果

依賴自動測光已久的我們，拍多了總會有種測不準的錯覺，照片的曝光結果總是跳來跳去，有時候過曝有時候又不足。其實會有這樣的結果，大多是因為畫面中有大量暗部（黑色／深色）或亮部（白色／淺色），加上我們常會進行對焦後重新構圖的動作，讓拍攝主體落於畫面周圍所導致的結果。雖然絕大多數都可以運用影像後製方式來處理，但或多或少會減損一些畫質，也浪費調整的時間。

所以最好的方式，就是在拍攝前就決定好我們想要拍攝的結果，選定好對應的測光模式以及曝光補償值，這樣我們就能在同一個環境（場景）中，維持一定的曝光水準，等到後製處理時，甚至只需要調整一張在全部同步處理即可，大幅省下一張張調圖修圖的時間。例如清晨日出時，若太陽剛才離開地平面，高度反差容易讓畫面呈現曝光不足的狀態，影像看來反而向是日落時分的感覺，我們可以採用平均測光，並且事先加些曝光拍攝，雖然畫面中的太陽處會過度曝光，但整體影像亮度較高，會比較符合日出的映象。雖然也可以採用點測光，選定畫面中的中間調（預想中的18度灰）測光，再用M模式固定，但日出時的亮度變化極快，可能前後幾秒鐘，亮度就差幾格EV 的問題，相對比較吃力些。

黃昏場景中則相反，由於黃昏接近黑夜，若直接運用平均測光時，會因為畫面看起來太亮而失去時近黃昏的感受，且美麗的晚霞也會因為亮度較高而減損層次與降低彩度。這時候若沒有太陽直射的干擾，只要天空所占的畫面較高，測光會以雲彩作為重點，而我們也可以再拍攝前稍微降低eV 值，就能有更理想的照片成品。

至於在晴天或固定的室內環境中，若有陰影等反差區域，建議試著採用點對焦先測光，先選定畫面中的中間調區塊，例如明亮處的臉部、皮膚、鮮綠色葉子等，確認光圈快門後，利用M 全手動模式固定光圈快門（曝光值），若想要變動景深，則利用曝光互換率來調整光圈並連動快門。尤其面對走廊、棚子，甚至餐廳婚宴的場合，因為光源相對穩定，但容易因為反差或服裝色彩愚弄測光系統，這時候只要確認過一次曝光狀況是我們所需要的結果，那麼就能固定一整批影像的拍攝亮度結果。

▲上圖是利用軟體模擬正常曝光的結果，我們可以看到太陽附近的細節，雖然比調整曝光補償後的結果還要多一些，但整體影像感不像是清晨時分。而暖色調的成果圖，則是在未動曝光狀態下，調整色溫與色調後的結果。

（後面告訴你曝光也能是情緒變化的展現哦~）

精確檢視曝光結果

建立完整測光觀念後，想要拍出曝光正確的照片相信是輕鬆容易的事情，但想要追求更精準的曝光結果，就要學會看懂「曝光曲線圖」。而不管是哪一個廠牌，都將曝光分為5 個區塊，右側為高光區域，左側為低光區域，中央則為18% 灰標準曝光時理想所在的區塊。

曝光曲線圖其實是直方圖，標示了影像中亮暗部的「量」，也就是畫面中的亮／暗部所占的區域大小，可評估該亮度是落在曲線圖的哪些地方。通常我們會建議亮部不要落在最右邊的邊線，暗部不要集中在最左邊的邊線上，這樣才不至於沒有細節而縮減修圖空間。若想要更確認曝光水準，就要能在腦海裡依據畫面試想出中間調與亮暗部的曲線分佈來對照。若是以明亮調為主的照片，理論上右邊區塊會較多；暗調為主的照片則曲塊會較集中在左側；對比強大的影像則在曝光曲線圖的左右，各有突起的高峰；至於光源均勻的環境下，通常會呈現鐘型曲線。

▲室外太陽下拍攝時，若只是利用螢幕觀看拍攝結果，會因為強光干擾而誤判曝光結果，但學會利用曝光曲線圖來判斷，就能準確判定曝光是否準確。圖中可見巫女陽光處的白色服飾已經落在右緣，而黑色大衣落於左側稍亮的位置，由於這張照片希望陰影處人的表情能強調出來，所以+2/3eV 後整體影像符合稍增曝光的需求，而達到我們預想的正確曝光。

▲(左)±0 eV，(右)- 2/3 eV。（點圖放大）拍攝滿天晚霞時，若採用平均測光，總會覺得不夠色彩紅艷，其實很多時候只要將曝光補償稍減，就能獲得良好改善。（實際拍攝）

為了呈現影像情緒所做的曝光變動

了解標準曝光後，我們會逐漸發現，標準曝光雖然是一種安全作法，但過於中規中矩，反而讓影像少了些許情緒與溫度。以筆者喜好與經驗，想要表現開心、愉悅、熱情、乾淨⋯⋯等正面情緒時，稍加些曝光會讓觀賞者能更清楚的感受氣氛，相反的孤獨、無奈⋯⋯等負面情緒，可以稍降曝光來暗示。

不僅只平面影像會做這樣的處理，動態電影也會運用同樣的手法。例如電影127小時中，當男主角艾倫·洛斯頓終於脫離深邃岩縫時，導演以一鏡到底的方式跟隨，光圈快門不動的狀態下，岩石陰影與空曠處的極大亮度反差，讓畫面呈現極度過曝的狀態，卻能從此感受到艾倫強硬生命力與歡愉心情。

▲模擬標準曝光

▲刻意過度曝光。為了強調青春活力的神情，以臉部作為曝光基準，由於臉部屬於畫面中逆光暗處，所以當它作為測光基準時，周圍便會過度曝光，也導致色彩變淡，所以成品在不動曝光的情況下，有刻意加強色彩飽和度，來配合活潑的影像調性。

為後製考量的曝光選擇

雖然一次拍攝就把曝光搞定，能讓後製處理時輕鬆不少，但不可否認在極端環境下，我們還是需要為了後製空間做些曝光上的調整，尤其在數位時代中，超過+2eV 的影像，想要保留畫面細節還是相當困難，這也表示在「正確曝光」當下，白色衣服或是白牆等物，想要拍出表面質感有其困難性，這時若能刻意降低些許正確曝光值，並利用後製方式做進一步調整，始能獲得明顯改善。