現在的板卡產品除了主打功能特色，也會在產品用料下功夫，像是較易壞的被動元件—電容，從剛開始的電解電容，換成現在的固態電容，更高階的主機板甚至已經換到了導電性高分子電容。筆者是手賤一族，看到爛電容很想把它換掉，接下來就跟筆者一起土砲，把更好的電容換上去。
快速目錄：
作戰目標
在一個熬夜截稿的夜晚，回家竟發現EeePC開始花屏當機，拆開一看發現好多地方沒上電容，在死馬當活馬醫的信念下，筆者展開換電容的任務。
溫馨提醒：此次實作會牽涉到高溫環境，除了會造成電子元件損壞外，亦可能導致操作者受傷。筆者鄭重提醒大家小心操作，工作範圍裡不要有易燃物品。
電容是什麼
電容主要是負責儲存電能，就像是電的水庫一般，雨季時先儲存水資源，旱季時再釋放出水。同時電路上的電壓變化若超過預定容許值時會造成產品運作不正常，此時也可加入電容，過濾線路中不必要的雜訊，讓產品運作時可靠度更高。
電容有幾種
▲電解電容，DIP封裝
只要是電子材料行就一定會有賣，如果要買到日製的產品就得去比較大的店家詢問，想買音響專用電容的讀者可到光華附近八德路上的音響店找。價格由高到低分別為音響電容＞日製電容＞台製電容。台製電容大概在10元以下，日製約在10～20元，音響電容就很貴了，有時一顆即可高達上百元。
鋁質電解電容可說是應用最廣的電容了，幾乎所有的電子產品拆開都可以看到它的身影，外型通常是金屬殼加上收縮膜，上面會印上廠牌、耐壓、容值、正負極方向。由於製造門檻低，價格也低，適合應用在滑鼠鍵盤等負載不大的產品上。也因為耐高壓的特性，會應用在電源處理的電路上。可惜的是正負極中填充的介電材料包含水，不耐高溫，為避免水蒸發時的高壓導致電容爆炸，最上端的金屬殼會壓上紋路，在內部壓力到達一定程度時會從此處裂開洩壓，也就是爆漿電容的由來。另一個隱憂是由於含水的緣故，會跟正負極上的材料發生化學反應，久而久之內部形成短路，導致電容的功能喪失。
▲固態電容，DIP及SMD封裝
固態電容放在高頻電路中的效果會比電解電容來的好，在長期高熱環境中的可靠性也比電解來的優秀。在大間的電子材料行才會有，其中也會分台製跟日製，一樣是日本的比較貴。日本製約比台製貴約5～10元。
為解決電解電容不耐高溫的問題，便有了固態電容的誕生。之所以叫做固態，正是因為其內部已經不含水，使用導電性高分子材料作為正負極之間的介電材料，充放電反應比電解電容更快，也比電解電容更耐高低溫（電解電容低溫時正負離子移動速度較常溫緩慢）。但目前這種電容的價格較高，容值及耐壓特性也比不上電解電容。
固態電容比較明顯的特徵就是一顆圓柱狀的金屬物體，外面不再加收縮膜，直接將資訊印在電容頂部。不過這種辨識方法也不是萬能的，像是Sanyo的OS-CON電容外面還是會有收縮膜包著，長的跟電解電容差不多。
▲鉭質電容，SMD封裝
這種電容常常出現在小型產品上，適合以自動化生產，比較小的體積可以使用在空間受限的產品內，例如MP3、筆記型電腦。想買這種電容並不是容易，通常在備貨比較完整的店家才會有，就算有賣，規格可能也不齊全，入手難度頗高。價格約20～30元之間。
最後一種常用的電容便是常常會在筆電內所看到的鉭質（陶瓷）電容，因為筆電內部空間有限，要塞電解或是固態電容進去比較困難，所以便會採用此種封裝體積較小的電容。外觀會是跟一顆米粒大小差不多的長方體固形物。
電容怎麼挑
以電解電容來說，你可以在一般電子材料行找到這個圓柱狀的物體，加上一長一短的金屬接腳。在被動電子元件（不對訊號做處理的零件）的規則裡，比較長的那隻接腳會是電路上的正極，另一隻接腳即為負極（負極那一側也會印上「－」標誌）。接下來請觀察電容上塑膠膜的資訊，最少都會標示3個部份：溫度、耐壓及容值。溫度（℃）指的是這顆電容所能承受的最高運作溫度，耐壓（V）指的是這顆電容可以承受到多高的電壓而不損毀，容值（uF）部份就是這顆電容的蓄電量，也就相當於水庫蓄水量的意思。其他文字部分就是廠商對於這顆電容的批號標示，等級，牌子之類等等。
大部分的固態電容不會再外包那一層收縮膜，所以標示會直接印在鋁製外殼上，一樣是長腳為正極，短腳為負極。但在負極那端不再用負號標示，而是直接印上一個顏色來標明，也同樣的會有容值及耐壓的標示，但不再有溫度標示。
小型的鉭質電容因為能印上資訊的面積太小了，通常只會在上面註明容值以及正負極（有顏色標示或是有「＋」記號的那端為正極），但是我們怎麼知道它的耐壓是多少呢？除了買的時候記下來之外，已經焊在電路板上的只好請出三用電錶大大了。將產品的電源開啟，再將三用電錶的檔位轉到直流檔位，因為鉭質電容耐壓不高的關係，可以直接轉到DC 200V以下進行量測，精準度不夠時再往下轉一檔即可，將三用電錶的探針分別放在鉭質電容的兩端即可量測。
另外在換電容之前，最好先觀察舊電容擺放的正負極方向，如果害怕解焊舊電容後忘記正負極方向的話，請讀者自行在電路板上稍作記號，否則正負極接反的話電容可是會爆炸的！
如何用三用電錶量電壓
▲先將三用電錶的檔位轉至電壓部分（量直流請轉DC，量交流請轉AC）。
▲再將探針置於待測元件正負極兩端，接反沒關係。
▲從螢幕上讀出測量數據，接反的話會變成負值，取絕對值即可。
要換哪一顆
既然越貴的電容越好，那我乾脆買最貴的那種來全部換上就好了啊！其實不然，以同一種電容來說，容值越高的過濾高頻雜訊的能力就越低，充放電的速度也比較慢。不同種類的電容之間也擁有著不可互換的特性，像是電解電容的高耐壓特性尚無法被其他電容完全取代。如果讀者喜歡「高人一等」的感覺，倒是可以換上特性更好的電容，比如說NCC公司的電解電容有許多等級之分，當你不滿意廠商所用的等級時（如KMG），可以往上換更高等級的產品（如KZG）。
但是真的找不到同樣規格的電容來替換怎麼辦呢？找不到相同耐壓值的電容可以用更高耐壓值取代（更高耐壓的電容更大顆，需注意電路板上是否有空間擺放），但是容值部分則不建議以其他規格的電容取代，因為充放電的時間會改變，我們無法預估這個時間的改變會不會對產品運作產生影響。
目前所有的被動式電子零件幾乎都是用兩種形式來封裝：DIP及SMD。DIP就是我們常常在主機板上看到一顆圓筒狀的電容，接腳會貫穿整片電路板，在生產線上需要以人工插件的方式安裝，算是比較老的製作方式。SMD封裝因為體積較小，反而比較適合以機器手臂的方式安裝，比起以往的生產流程更丕需要人力介入，生產速度比較快。接下來就跟筆者一起換裝DIP和SMD電容吧。
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（後面還有：有的沒的準備工具）
準備工具一覽
必備工具
烙鐵、烙鐵架：烙鐵的瓦數選擇要視PCB層數而定，印刷電路板是雙面的話就只要40W，如果是主機板那一類的就需要60W（銅箔層數多散熱快）。烙鐵架當然是拿來放烙鐵的，不然被幾百度的溫度燙到可不是開玩笑的。
入手價格：烙鐵170元，烙鐵架50元。
錫：錫是元件和電路板之間的黏著劑，純錫熔點在232°C左右。有分含銀不含銀，含鉛不含鉛。含銀導電性比較好，含鉛熔點比較低，好焊可是有毒，端看你的需求如何。
入手價格：40元。
吸錫器、吸錫線：用以除去錫的工具。吸錫器利用壓力差原理將錫吸走，使用前應將上方壓板壓下。吸錫線則是利用毛細現象將錫吸附在編織銅線的縫隙中。
入手價格：吸錫器60元，吸錫線50元。
讓你事半功倍的工具
斜口鉗：焊上DIP元件時剪去多餘接腳，可以用其他相同功能的工具代替。剪刀也是可以，不過可能剪過幾次後就報廢了。
入手價格：150元。
助焊劑、錫膏：有時錫會很難附著在元件或PCB板上，使用助焊劑可以改善此種情況（還原表面氧化層），錫膏則有類似黏著劑的功效。
入手價格：錫膏35元。
環保去漬油：進行焊接作業後的電路板上面會有一層污漬，可以用牙刷沾一些去漬油來回在板子上刷除，使用時請在通風良好處進行。
入手價格：50元
（後面還有：換裝DIP）
Part 1：換裝DIP
Step 1
將錫取下：將板子翻至背面，一手拿著吸錫器，一手拿著烙鐵，先將吸錫器上方的壓板壓到底，當錫被熔化成液態時將吸錫器靠近焊點，按下釋放鈕，錫就會被吸走。
Step 2
將舊電容取下：仔細瞧右邊已經處理過的焊點，已經可以看見電路板上的孔了。請將兩支接腳的錫都清除乾淨，就可以把電容從正面取下。
Step 3
確認新電容極性：接下來請拿出新的電容，上面會標示那邊為正極，那邊為負極，板子上也會有註明。
Step 4
固定電容：確認極性後把電容插上板子，將其中一隻腳折彎固定。
Step 5
用錫將電容與電路板結合：將錫和烙鐵同時接觸焊點，先焊沒有折的那一隻接腳，焊完後再將已折彎的那隻接腳扶正並焊上。
Step 6
去除過長接腳：使用工具將多餘的接腳剪去，完成！
換裝DIP小撇步
▲筆者最討厭孔洞被塞住的狀況。
如果你的吸錫器吸力不夠，可以一手扶著電容，一手先對一邊的焊點加熱，趁著錫在液態的狀態下輕輕晃動電容，這時被加熱那端的焊點接腳可以稍微移動；然後再對另一側的接腳也做相同的處理方式，做完後再換另一側；就這樣持續輪流加熱個幾次，電容就可以取下。不過加熱時用手接觸電容請小心，烙鐵的高溫會經由電容傳到手上，操作時間不要太長，否則會燙傷，或者是使用其他夾具將電容取下來。
另一種狀況是電容雖然拔下來了，但是PCB上的孔卻被錫塞住，這時請把PCB立起來，固定好使其不會倒下，利用烙鐵在板子孔洞的一邊加熱，另一邊拿著較細的牙籤往洞裡插下去，加熱至牙籤可插入時，先將烙鐵移開，等稍微冷卻後再將牙籤拔出，這時洞就會貫穿，便可以繼續下一步了。
（後面還有：換裝SMD）
Part 2：換裝SMD
Step 1
確認下手目標：原本在板子上的電容，今天要開刀的就是那顆標示220－10的電容（容值220uF，耐壓10V）。
Step 2
將錫除去：首先將吸錫線拉出一小段並放在焊點上，再把烙鐵放在吸錫線上方，等烙鐵的熱把錫熔化後，連同吸錫線一同拿起，你就可以發現錫會因毛細現象附著在線上。在此更換為吸錫線是因為SMD零件緊密排列，用吸錫器無法深入縫隙，也容易把不相干的零件一起吸走。
Step 3
用過請剪除：這段用過的吸錫線就不能再用，必須剪掉換下一段。
Step 4
移除舊電容：兩端都完成後便可把電容拿起來。
Step 5
確認新電容極性：放上新電容時要注意極性，先不拿錫，請先利用烙鐵和板子上殘留下的錫將零件固定住，再將錫補上去。
Step 6
打完收工：換好了，大工告成。
換裝SMD小撇步
筆者認為SMD會比DIP形式的零件來的好處理（因為PCB上放DIP的孔洞有時很難清乾淨），只是要小心手不能抖，手抖的話很容易不小心把附近的其他小零件給弄掉或短路。SMD若是遇到錫吸不起來時比較容易搞定，使用一個小夾子夾住欲更換零件，在烙鐵熔化錫時輕輕往上拉，電容兩端交錯進行，操作個幾次就可以拿起來。之後再利用吸錫器或吸錫線將PCB上多餘的錫除去。
另外有一點要注意的是不要讓烙鐵接觸零件或是PCB太久，以免高溫燒毀件，尤其是SMD的零件，因為體積小，一旦受熱溫度上升很快，更容易損毀。更換零件時也要注意別硬扯，把PCB上的線路扯壞。
EeePC再戰十年
把記憶體供電部分空焊的電容等元件加上去之後，懷著既期待又怕焊壞的心情按下電源開關，呼～好險沒爆炸或起火。跑了一些測試程式之後確定沒有再當機或花屏，正式宣告此次土砲成功！最後筆者再提醒大家一次，高溫危險，切記小心操作，畢竟物毀事小，人傷事大啊！
