為何我的對焦點老是不在主體的位置上呢？

想要拍出好照片的先決條件，應該是對焦點有確切地放在主體位置上，雖然有的攝影師會故意失焦，製造畫面中的朦朧美，但這焦點是為「藝術」而失焦，或者是為「菜鳥」而失焦，等級還是分的出來的。新手除了搞懂光圈、快門、 ISO 之間的關係外，搞定對焦點，避免在重要時刻失焦，也是非常重要的事情！總不能每次拍出糊糊的照片，都說這是表現的手法，用藝術之名來幫自己脫罪吧！

對焦

要拍出清晰的照片，首先要能將焦點對在景物最需要被呈現的位置上；雖說糊掉的照片也別有情趣，但大多數情況下，還是要對焦正確才算是合格的！一張照片清不清楚、對焦準不準確，大家都看得出來，可是能否準確對焦，卻不是每個人都能輕鬆做到。雖然現在有了自動對焦功能的幫助，準確對焦看似很容易，但是其中還是有許多眉角需要注意 — 而秘密就藏在原理中！

話說從頭：針孔成像原理

回到公元前四百年的戰國時代，墨子就已經發現了許多重要的光學原理，其中便包括了「景（影）到（倒），在午（交午處）有端與景長，說在端」，也就是說，倒影的形成在於交點，影的大小則與光線長度有關。無獨有偶，跟他大約同期的古希臘哲學家也發現我們可以用樹葉的細縫或是任何小孔來觀看日蝕。透過小孔顛倒著來觀看另一邊發生了什麼事，就是「針孔成像」。

為什麼一個平凡無奇的小孔就能創造顛倒的影像？原來光與水波、聲波、電磁波一樣，都是波（wave）的一種，當波碰上了細小的障礙物（正確地說，障礙物大小與波長接近），通常會繞過這個障礙物往前進，在障礙物後方形成圓形波，也就是「繞射」（Diffraction）現象。但如果情況是光波遇上了有小孔的障礙物，其孔隙大小比光的波長大很多時，因為可見光的波長很短，在障礙物另一側就看不到光的繞射現象，而可看到對面物體的顛倒影像，小孔越小、圓、利，成像就越清晰。如果你懂得用底片在適當距離將之捕捉下來，就是成像感覺非常特殊的針孔攝影作品了！

▲對焦準確，才能完呈現模特兒的美麗。洪嘉徽/攝

鏡頭成像的原理

雖然戳一個小洞就可以成像聽起來很方便，但是針孔成像的缺點是模糊，畢竟光波並不是沒有繞射問題，只是我們看不太出來而已。此外，針孔成像可容許的進光量實在太小了，拍什麼東西都得要曝光好久，實在有點麻煩。因此，現代攝影鏡頭原理都以凸透鏡為基礎，其作用就像針孔一樣，但卻能利用折射原理將光線方向「整理」到同一個焦點上，因此影像更為清晰；而且因為凸透鏡的直徑比針孔大得多，因此在相同時間內可讓更多的光線透過，曝光時間比針孔所需的時間更短。

相機鏡頭無論結構多麼複雜，實際上都可以被視為一片凸透鏡。外來光線通過凸透鏡後都會被折射而交匯於一點，這些光線的交匯點被稱為焦點（Focus），通常能夠清晰呈現成像位置上所有點組成的平面叫做焦平面，對於那些處在焦平面的物體，相機都能清晰地拍攝下來，而離焦平面前後越遠的景物，圖片就越模糊。

（後面告訴你什麼是失焦~）

既準又不準的模糊圈

由於我們肉眼的分辨率無法達到百分之百的精確度，當光線匯聚到一個角度之後，在我們看來似乎就與焦點毫無差別了，因此在焦點周圍有一個稱為「可容許模糊圈」（Permissible Circle of Confusion）的模糊地帶，落入這範圍中的焦平面都算是入焦，這個範圍就是「景深」（Depth of Field）。

如果光圈開得大，光線入射角度大，那麼依照幾何光學原理，光線匯聚的角度也較大，景深範圍就小了；反之，如果光圈小，景深範圍就大。如果是針孔，由於光線入射角度非常小，因此幾乎從針孔位置到焦點之間都落入景深範圍內，這就是所謂的「全景深」。這也是為什麼一般都建議對焦時可以適度縮小光圈，就是要拉大景深範圍來提高對焦準確度之故。

▲如果被攝物的同質性高對焦不易，可視其光線環境縮小光圈以拉長景深，並以目測估計距離協助對焦，便可以提升對焦準確度。Ariel/攝

攝影小常識

如何提升對焦準確度

避免將鏡頭光圈開到最大，以免迷焦或跑焦。

使用自動對焦功能時，盡量針對色階或光線對比較豐富之處對焦，以提升準確度。

如果被攝物是垂直面向鏡頭（例如抬頭看著鏡頭的小狗），請注意焦點是否準確落在你想要的位置上，否則如果光圈大焦點又放錯，清楚入焦的可能不是小狗水汪汪的大眼睛，而是濕答答的鼻子，效果有差。

如果快門速度落在安全快門速度以下（一般說來約為鏡頭焦距的倒數，例如50mm鏡頭的安全快門速度約為1/50秒），盡量使用三腳架輔助，或將身體靠在穩固建物上協助支撐。

如果快門速度較慢，建議使用三腳架及快門線輔助，一方面穩定機身，一方面避免手按快門時造成相機震動而影響成像；如果沒有快門線，利用相機內建的定時自拍功能也是個好方法。

失焦

雖然對焦清晰往往是照片合格與否的關鍵，但是失焦的照片也別有情趣，不能拘泥在清晰準確之中。失焦有兩種：刻意的失焦，與不小心發生的失焦。如果後者發生的次數太多，當然拍攝者可能要檢討一下自己的技術；但如果失焦不僅是故意的還用得好，那就是高手了！

依照前面討論過的，凡是不在焦平面上或沒有落入景深範圍內的景物，都可以算是失焦。換句話說，並不是拍得模模糊糊的就符合失焦的標準，純粹地手震或機震導致模糊可不能算。

在光圈很大的情況下，影像很容易出現失焦的情形。這不僅是因為景深太淺使得對焦不易（如果是在DSLR上使用變焦鏡頭，你就會聽到鏡頭可憐地「嘰∼嘰∼」叫個不停，努力嘗試要對準焦，這種情況我們統稱為拉風箱），也因為落入焦點之外的景物太多，形成大片朦朦朧朧的散景，這樣也符合失焦的情況。

▲利用手動對焦及景深控制，可以將不想要的背景都剔除在對焦點之外，或將焦點置於意料之外處，提升構圖趣味。Ariel/攝

除了因為機器的能力有限所造成的失焦，我們還可以藉由手動移動對焦點來改變失焦位置。這樣可以在意料之外處將焦點凸顯出來，從而改變觀眾對照片的印象。或者，就如同19世紀末「畫意攝影」（Pictorialism）擁護者所說的：拍得清晰是工匠們的事情，藝術家要在焦點之外找到真正的藝術之美。偶爾來一點失焦，是不是也挺有意境的？

▲清晨走在英國鄉間小路上，大片面積的微微失焦更添詩意。Ellery Chu／攝